Правильная геометрия грифа

Эта статья посвящается людям, занимающимся музыкой и желающим делать это хорошо и качественно. В ней я хочу поделиться опытом, накопленным за годы моей деятельности в качестве гитарного мастера. Здесь пойдет речь о такой важной части инструмента как гриф.

Гриф - это та часть инструмента, которую мы непосредственно ощущаем в своей руке. И эти ощущения порой связаны с неудобствами и затруднениями при игре. Но не стоит обвинять в этом исключительно себя. Суждения некоторых о том, что настоящий музыкант сыграет на чем угодно, считаю неверными. Инструмент также должен соответствовать поставленным задачам. Проблемы с которыми обращаются ко мне музыканты и методы их решения чаще всего схожи: неудобно играть, прижимать струны, струны дребезжат, затухает звук.

Неудобство связано, конечно же, с натяжением струн высоко поставленных над грифом. Стоит начать с верхнего порожка - того, который стоит перед первым ладом (0 лад), и именно он определяет высоту струны, провисающей над последующим ладом. По общепринятому стандарту, струна не должна провисать над первым ладом выше чем 0.5-0.6 мм на гитаре, на бас-гитаре и классической гитаре может быть чуть выше. Отстройка порожка производится методом прорезки пазов, в которые ложатся струны (прорезка порожка). Прижатая на первом ладу струна должна отстоять от грифа в районе 15-17 ладов не более чем на 1.5-2 мм на гитаре, на бас-гитаре 2-2.5, на классической в районе 12 лада на 3-3.5. Это регулируется на струнодержателе, подставке или другой механике находящейся на корпусе инструмента. Методом прижима отрезка струны на 1 ладу и на ладах после 12 можно проверить прогиб грифа под струной и отрегулировать его при помощи анкера (если он есть). Прогиб не должен быть слишком большим, но он необходим так как амплитуда раскачивания струны увеличивается к середине грифа.

После полной отстройки инструмента обычно возникают следующие проблемы: дребезжание струн об лады, затухание звука, что так же относится и к безладовым инструментам. Здесь кроется самая важная проблема, присущая инструментам серийного производства, из-за невозможности соблюдения некоторых производственных этапов в пользу удешевления. Это относится не только к китайским инструментам, так что не обольщайтесь при покупке дорогой фирменной гитары, и будьте внимательны. Также касается инструментов б/у, на которых нередко происходят искривления и деформации со временем.

Решений этой задачи два: замена ладов с устранением неровностей на накладке грифа, выравниванием и закаткой ладов, что является одним из этапов замены. Выбор одного или другого способа зависит от масштаба проблемы или, проще говоря, кривизны. Выравнивания и закатки ладов будет достаточно, если достаточно высоты шляпки ладов для выправления за счет них провалов и горбов на грифе. Но оптимальным решением я считаю замену.

Здесь хочу описать все по порядку: после удаления ладов накладка шлифуется, геометрия ее не такая простая, как на первый взгляд кажется. Она как бы повторяет раскачивание струны по всей ее длине, так же как увеличивается амплитуда раскачивания струны, увеличивается дуга провисания грифа под ней. Так же учитывается поперечная геометрия - будь то радиус или плоскость на классической гитаре. Эта работа выполняется с применением специальных лекальных линеек, различных шлифовальных брусков, глаз и рук мастера. Далее лады задавливаются в пазы с нанесенным на них клеем. Это практически никогда не делают в фабричных условиях, поэтому лады на таких инструментах часто вылезают из пазов. После установки лады ровняются с применением тех же инструментов. Шляпки ладов обязательно закругляются специальным напильником, для того что бы точка касания струны приходилась ровно посередине.

Это очень важно, так как лад и его центр находятся на точно рассчитанном месте и смещение этой величины может повлиять на строй инструмента. Обратите внимание на квадратный профиль ладов у гитар Gibson - это одна из причин частой невозможности заставить инструмент строить. Конечно, многие владельцы Gibson захотят поспорить со мной, проверить это просто: возьмите тюнер и предварительно отстроив мензуру попытайтесь извлечь устойчивый интервал или трезвучие. С такими ладами вы вряд ли добьетесь идеального строя. После этого отступления хочу снова вернуться и закончить свою работу: полирую лады, ставлю струны, отстраиваю мензуру, анкер, регулирую высоту струн, и готово...

Прочитав написанное, понимаю, что многие мелкие детали этой трудоемкой операции я не затронул. Но так как у меня не было задачи не писать технический материал с указанием всех тонкостей, которые познаешь лишь на практике, думаю что данной информации будет достаточно, чтобы разобраться в сути вопроса и прийти к правильному решению: сделать самому, либо обратится к специалисту.